王蕙利
春日是野菜的盛宴。就当荠菜刚以花开满地的姿态，宣告了其最后美丽之时，另一个“野丫头”又冷不丁地在微风下粉墨登场了，它就是——枸杞头。
枸杞头，即枸杞的嫩芽茎，也称枸杞菜、枸杞苗、枸杞尖等。在吾乡方言中，“头”有时被用来对嫩的一种描述。
这种茄科植物的生命力极旺盛，只要有一个缝、一点土，外加些许雨水，它们便能生根发芽。因此，对乡人而言，枸杞头并非稀罕之物。
当年我家院后不远处有条小河，河岸长满了一丛丛的枸杞。枸杞与柳树一样，萌芽特别早。当树木依旧裸露着枯槁肢体，畏缩于冬的残梦里时，睡了一季的枸杞老枝上，一簇簇新绿业已悄然绽开。数个晴日后，那丛生的新蔓，便能迅猛铺展成一派水润润的绿。
因打小就听外婆念叨：枸杞头既是菜又是药，多吃点，以后不用戴眼镜。儿时的我，每每到了这个时节，便借个晴朗天气的清晨或黄昏，提着个小篮子到河岸转悠了。
虽说同为嫩芽，枸杞头与刚刚吐绿的小草，还是有些差别的。吾乡的枸杞头，叶子绿莹莹的，茎和叶的根节处带有或深或浅的紫色，使之即便同杂草混在一起，也容易区分。
万物生长的早春时节，是枸杞头最嫩之时。如同采茶般一把一把轻轻掐下那嫩头，再把绿油油、蓬松松的枸杞头堆到篮子里，一股沐浴了乡野春风、自然而生的味道，便由那抹新碧中蔓延开来。带着指头上半天不散的青葱气回家，交给外婆洗去芽叶上沾染的细尘，出落得一尘不染的新生枸杞头便可供炒菜了。
在我国，食用枸杞头的历史很长，古人多有记述。明代王世懋在《瓜蔬疏》中赞“枸杞苗，草中之美味。”《遵生八笺》中也说：“枸杞头：枸杞子嫩叶及苗头采取如上食法，可用以煮粥更妙。四时惟冬食子。”
至于如今枸杞头的吃法，更是可荤可素，殊為丰富。但有一种春光里极动人的吃法，最是雅俗共赏，不仅乡间人家常见，就连《红楼梦》里都不忘题上一笔，那便是被老饕汪曾祺先生大赞为“极清香”的油盐枸杞芽，也就是乡人口中的清炒枸杞头。
锅烧到滚热，倒入枸杞头。热油旺火中，伴着“咝啦咝啦”的爆响声和锅沿升腾起的白雾，原本蓬蓬松松的一堆枸杞头，于铁铲三拨两拨，略施食盐间，便裹上了油脂。待其浸润出汁并缩水后，起锅装盘。
一份端上桌的清炒枸杞头，那嫩嫩的、翠翠的绿意，瞬间便将春天带进了盘里。再加上腾腾热气中，飘散出的一股淡淡药香味，携着隐约的乡野气息，很能抚慰烦躁的心灵。
夹一小筷入口。那一吹就破的芽叶，起初有股略带清香的苦涩。该种独特的滋味，好似一个小女子恰到好处的娇嗔，惹人爱怜。然美妙的感觉还不止于此，正当你吃到第三筷时，那雅致的苦涩忽地消失了，继而在味蕾漫涣开的是一种有如晨雾般的清凉感觉，温柔撞击着记忆中属于春天的那口鲜美的同时，还出生一种“沾衣欲湿杏花雨”的舒爽。
枸杞头，可吃的时日很短。其食用黄金期，前前后后也就一个月左右的时间。等到叶茎在春光里渐渐老去，浅绿变成了深绿，枸杞头已不堪食。我想，所谓之“佳蔬”，兴许就是这样，倏地出现一下，却让你记挂长久。
